Tervitused kanalile iseõppinud garaaži ja äärelinna iseõppijatele käsitsi kaarkeevitamisel. Algaja jaoks on lihtsaim keevitamine rebitava elektroodiga. Nii keevitatakse nende piirkonnas õhuke profiiltoru.
Kuid ka siin on mitmeid nippe, mille rakendamisel võite saada väga tihedad keevisõmblused - helbed helbedeni ja need on välimuselt üsna ilusad.
Näitan seda meetodit profiiltorul 40 x 60 mm, paksusega 2 mm. Tegin pilud umbes 2 mm laiuse veskiga torusse, see imiteerib tühikuga toruliitmikke. Kõigepealt vaatame soovitud keevitustulemust ja seejärel analüüsime üksikasjalikult, mida ja kuidas teha.
Siin on suurendatud foto rebitud elektroodiga tehtud õmblusest. Kaalud on üsna tihedad, nagu keevitajad ütlevad, mastaabis. Sellist õmblust saab kasutada ka konstruktsiooni keevitamiseks vee all - nii et see oleks õhukindel, ei voolaks. Ja nüüd läheme edasi soovituste kogumile sellise keevitamise algajale.
Sagedase väljatõmbamisega keevitamiseks vajate rutiil- või rutiiltselluloosiga kaetud elektroode. Sellised elektroodid süttivad kergesti uuesti, keeb punkt-punkti haaval.
Need on ANO-21 elektroodide kaubamärgid. MP-3. OK-46 00. MONOLIT. ARSENAL.
Keevitamise sagedase katkestamise ja taaskäivitamise mugavamaks muutmiseks on parem kinnitada elektrood hoidikusse 90 -kraadises asendis. Väga algajatele saate kogu elektroodi veskiga isegi kaheks osaks jagada, lühikest elektroodi on lihtsalt lihtsam juhtida.
Kui küpsetame õhukese profiiltoru kuni 3 mm, siis on parem panna muunduri kaablid sirge polaarsusega asendisse. See tähendab, et ühendame hoidiku elektroodiga seadme miinusklemmiga ja massi plussklemmiga. See vähendab põletuste tõenäosust.
Seadistame keevitusvoolu umbes nii - katseliselt leiame kuldse kesktee, kui elektrood ei kleepu ega kleepu põleb läbi toruseina vähemalt paar sekundit pidevat kaarepõletust - toru metallist ilma vaheta põleb see läbi pilu kiiremini.
Mul on ANO-21 kaubamärgi 3 mm elektrood, keevitusvool on seatud väärtusele 80 kuni 90 amprit.
Ja nüüd elektroodi enda liigutused.
Me süüdame elektroodi lõhe alguses. Süütasime ja rebisime mitu korda, paar -kolm korda. Me teeme seda nii, et esimene punkt osutub soovitud laiuseks, vaja on kattega elektroodi umbes 2–2,5 läbimõõtu. See on tulevase õmbluse soovitud optimaalne laius. Ja siit saab alguse olemus.
Uuesti süüdamine. Elektroodi ots langetatakse eelmise keevisvanni piirkontuuri. Võime öelda, et läheme millimeetri võrra eelmise keevisbasseini kontuuri sisse.
Ja praegu jälgime hoolega, et elektroodi all leviks keevisvann esimese paksusega, mis sarnaneb esimese keevituskoha paksusega. Kuidas see laius osutus, teeme praegu elektroodi lahti.
Ja nii me teemegi punkt -punkti, vaatame, et keevisvanni laius oleks sama lai kui eelmisel punktil.
Samuti on oluline, kuidas ja mis suunas elektrood lahti võtta, vt.
Me eemaldame elektroodi veidi tagasi ja paremale. Seega lükkame räbu lisaks keevisvannis metalli kohal veidi tagasi. Lihtsalt metalli korduv punkt levib paremini.
Seda tuleks proovida praktikas võrrelda. Eelistan selliselt alumises asendis maha tõmmata, õmblushelbed on selle meetodiga väiksemad. See on kogu teoreetiline ettevalmistus, teeme veel süüa, vaatame, mis saab.
Küpseta punkt -punkti haaval. Me ei kiirusta, kui on märke tihedast läbipõlemisest - keevisvann hakkab nõgus olema, siis suurendame korduva süttimise vahelist aega. Keevitasime õmbluse, vaatame.
Räbu hakkab eemalduma ühes pidevas koorikus, mis tähendab, et õmblus osutus siledaks ja väikeste kaaludega.
Tõepoolest, mitme suumimise korral osutus kõik hästi. Päris armas ja tihe.
Sõbrad, kõiki artikli pisiasju ei saa edasi anda, ainult peamisi asju. Kellele see teema on oluline, laadin homme, 2. septembril kanalile üles selle protsessiga video ja üksikasjaliku loo. Tulge sisse ja vaadake.