Ootan kõiki garaaži- ja äärelinna iseõppinud keevitajate ja lukkseppade kanalile. Siin püüame oma artiklites ja videotes anda algajatele töönõu, et nende tee normaalsete tulemusteni poleks nii pikk ja stressirohke!
Õhukeste metallide keevitamine elektroodidega, mahatõmmatav keevitamine - see on lihtsaim viis sellise metalli keevitamiseks. Kuid ka algajatel on siin probleeme. Need on sagedased metalli läbipõlemised.
Selles lühikeses artiklis näitame teile selle nähtuse algpõhjust ja anname lihtsaid nõuandeid, kuidas minimeerida õhukese metalli läbipõlemist rebimiskeevitusel.
Mida me kõige sagedamini oma majapidamisvajaduste jaoks keevitame? Need on kõikvõimalikud konstruktsioonid profiiltorust. See on suhteliselt odav ja vastupidav materjal. Kuid sellel on väike paksus. Maja jaoks võtavad nad enamasti 1,5-2 mm paksuse toru.
Vaatame läbi põhilised näpunäited selliste torude mittepõleva keevitamiseks ning seejärel näitame kõige olulisemat probleemi ja selle lahendust.
- Küpsetame rutiilkattega elektroodidega, selliseid elektroode on lihtne punkt-punkti haaval küpsetamiseks uuesti süttida.
- Elektroodi läbimõõtu püüame valida keevitatava metalli paksuse järgi, kõike pole vaja kolmeks küpsetada.
- Panime sirge polaarsuse, ühendame selle hoidiku elektroodiga keevitusinverteri miinusesse, nii et põlemisvõimalus on väiksem.
- Vahed enne keevitamist ühenduskohas peaksid olema võimalikult väikesed, suurte vahede korral sulavad toru servad väga lihtsalt ja kiiresti.
Kui järgite ülaltoodud soovitusi, oleme juba poolel teel põletita lahtitõmmatava keevituseni.
Ja nüüd näitan minu arvates läbipõlemise kõige põhilisemat põhjust. Pidevalt töötades ei märka sa enam detaile, millest saab hea lõpptulemuse. Aga kui oma tegevused hoolikalt eraldi hetkedeks jaotada, saab kõik selgeks.
Algajatele tekib kõige rohkem põletusi elektroodi uuesti süütamine. See tähendab, kuidas uuesti süttida, kus õmbluses.
Me hakkame õmblust küpsetama. Süütame elektroodi, hakkab tekkima keevisvann, elektroodi all olev metall sulab, elektroodist voolab vanni täiendavat metalli. See vann levib justkui igas suunas, siin rebime elektroodi ära.
Läbi maski näeme pärast maharebimist keevisvanni sära – see on justkui ümmargune, kergelt ovaalse kujuga. Eraldamise hetkel pildistame silmaga selle kontuure, vanni piire.
Sekundi murdosa jooksul hakkab vann jahtuma ja tuhmuma. Siinkohal peame järgmise punkti tegemiseks suunama elektroodi tagasi metalli poole. Ja siin peate seda õigesti tegema.
Taassüütamine tuleks teha täpselt jahutuspunkti piirides. See tähendab, et elektroodi kate ei tohiks sellest piirist kaugemale minna, laske neil süüte hetkel samal kohal olla line-border ja kate, võite isegi natukene jahutusvanni sisse minna, millimeetri võrra, mitte rohkem.
Miks nii?
Kui süttida uuesti üle jahutusvanni piiri, siis on seal ka väga kuum õhuke metall, pluss igal juhul jääb servade vahele tühimik. Osa kaarest tabab seda pilu ja sulatab koheselt servad, see on läbipõlemine.
Ja kui uuesti süttida eelmise vanni piirides, siis siin on metalli paksus juba tõsisem, oleme juba mitteväärismetallile teraviku peale keevitanud. Lisaks pole servade vahel tühikuid. Kaar sulatab vanni koheselt ja see levib veidi kaugemale. Siin rebime elektroodi maha ja kõik kordub uuesti.
Ja nii täidab keevisõmblus punkt-punktilt tühimiku, ühendab keevitatavate metallide servad. Ja selle keevitusmeetodiga põleb läbi vähem tõenäoline, kui suvaliselt uuesti süttides veidi kaugemal, veidi lähemal eelmisele keevitatud punktile.
Olen seda tehnikat juba varem näidanud, nii saadakse ilusad tihedad õmblused. Ilmselt mäletavad seda kanali regulaarsed lugejad. Lihtsalt nüüd tuli õige mõte ja sellise keevitustehnikaga vähendame ka läbipõlemiste tõenäosust. Seega tuleb välja kaks-ühes, ilus õmblus ja läbipõlemisi ei teki.