Ootame kõiki keevitamises iseõppinud garaažide kanalile! Siin anname algajatele töönäpunäiteid, et säästa oma aega, vältides katse-eksituse meetodit enne, kui nad saavad normaalseid tulemusi.
Analüüsime vajalikku teemat õhukese seinaga 1,5 mm profiiltoru keevitamiseks. Kui kõik on täpselt mõõdetud, märgistatud ja ära lõigatud, siis on vahe liitmisel minimaalne. Sellist ühendust on lihtne keevitada. Kuid on ka teisi olukordi.
Vahe võib osutuda suureks, seda vahet ei saa niisama keevitada. Võite kasutada vana meetodit - asetada kattekihist lahti murtud elektroodi varras pilu sisse ja niimoodi keevitada. Meetod on üsna toimiv.
Kuid on veel üks võimalus, lisamata lünkadele täiendavat metalli. Ja lihtsalt keevitage selline vahe elektroodiga, sel juhul näitan seda 3 mm läbimõõduga elektroodiga.
Selline õmblus peaks saama, ühe pilu keevitasin täielikult ja teine jõudis keskele - seda õmblust vajame teooria näitamiseks.
Ja me täidame selle tühimiku. Lihvijaga tegin profiiltoru seinale väljalõike, selle väljalõike laius on vähemalt 4 mm. 3 mm elektroodi varras selles vahes on vabalt mängitav. Nii et alustame teooriaga.
Esiteks teeme kahe serva vahele silla. Kuni metall on külm, peaks see hüppaja klapp probleemideta toimima.
Keevitamine ise toimub loomulikult punkthaaval eraldamisega. Seega vajame rutiilkattega elektroode. Need on templid
ANO-21
MR-Z
OK-46 00
Panen siia voolu umbes 85 amprit.
Keevitamise suund nurgaga ettepoole, õmbluse algusesse pane džemper ja liigu sellest aina kaugemale.
Milliseid elektroodi liigutusi me siin teeme?
Küpsetame justkui tõmmetega, ühest servast teise, teeme elektroodi otsaga kiiresti skaala. Ootame sekundi murdosa ja juba sellest servast, kus elektrood ära rebenes, teeme ka vastasserva helbe. need skaalad peaksid kattuma. Löögi teine skaala kattub esimesega ja seega liikumine liigutuse järel. Veel üks oluline detail.
Taassüütamine toimub alati keevisvanni piires. Kui me elektroodi ära rebime, näeme läbi maski selgelt selle keevisvanni kontuure. Ja tehes helvest korduvat määrimist, süütame elektroodi nii, et see ei läheks tuhmuva keevisvanni piirist kaugemale.
Kui süüdate sellest kontuurist kaugemale, siis kaar lööb pilu ja sulatab kiiresti servad ja juba tekkinud õmbluse. See on oluline pisiasi, ilma selleta ei tööta õhukeste seinte keevitamisel midagi. Veel üks näpunäide töö mugavuse huvides.
Kui paned uue elektroodi, siis olgu see hoidikus 90 kraadi nurga all. Kui elektrood on juba pooleldi põlenud, on parem panna see 45 kraadini. See on tühiasi, kuid täpseid liigutusi on palju lihtsam kontrollida. Saime teooria selgeks, nüüd keevitame selle pilu.
Kui järgite kõiki neid soovitusi, läheb keevitamine sujuvalt. Skaala skaala kaupa kattumisega. Valmistatud, vaatame tulemust.
Nad lõid räbu maha, isegi ei löönud ära, vaid lükkasid õmbluse küljest lahti, see tuli praktiliselt kaheks pooleks. Selle all olev õmblus on tihe ja ilus. Vaatame päikesevalgust lähemalt.
See on kõik, õhukesele metallile keevitasime suure vahe ilma täiendavate tihenditeta.
Võtke tehnilisi teadmisi ja nippe oma arsenali.