Iga maja ehitamise ajal on teatud hetkel vaja põrandad varustada. Kui me räägime esimesest korrusest, siis on lihtsaim viis põrandate paigaldamine otse maapinnale. Kui majas on kelder, siis see meetod ei tööta.
Paljud inimesed peavad seda võimalust mitte parimaks, leiavad selles palju puudusi. Kuid kõik puudused on seotud ehituse käigus tehtud vigadega. Kui see on õigesti tehtud, pole maapinnale asetatud põrandad halvemad kui muud variatsioonid.
1.Peate sihtasutuse pädevalt ette valmistama
Aastate jooksul vajub põrandaalune muld tasapisi alla. Kindel alus aitab seda vältida. Nendel eesmärkidel sobib reeglina kõige paremini jäme liiv. Nad peavad täitma vundamendi vahelise tühimiku ja seejärel seda hästi tampima.
Siin teevad ehitajad oma esimese vea. Paks kiht on täielikult rammitud. Mõelgem sellele: sel viisil ei ole võimalik kogu liiva paksust kõvastada, olenemata sellest, millist tööriista kasutate, olgu see siis käsitsi või mehhaniseeritud. Mõne aja pärast hakkab liivapõhi mõnes piirkonnas vajuma, mis toob kaasa põranda deformatsiooni.
Liiva on vaja tambida kihiti, igaüks umbes 30 sentimeetrit. See on ainus võimalus muuta see vastupidavaks kogu põranda ümbermõõdule.
2.Ärge unustage mulda puhastada
Me räägime mullast, mis on segatud juurte, rohu ja muu orgaanilise ainega. Aja jooksul hakkab see mädanema, muld hakkab vajuma. Eemaldage kindlasti see mullakiht.
3.Vead veekindluse korraldamisel
Hüdroisolatsioonikiht on reeglina valmistatud tavalisest polüetüleenist. See tuleb asetada tasanduskihi alla, kuid mitte maapinnale põranda alla. Lihtsalt, kui välistemperatuur on üle nulli, eraldab muld niiskust.
Aur tõuseb kileni ja kondenseerub selle peale. Selle tulemusena muld vajub. Veelgi enam, vesi ei tõota tugevdusraami jaoks head, see halveneb kokkupuutel niiskusega.
Hüdroisolatsiooniks on kõige parem võtta aurutõkkemembraan.
4.Lõikekihi õige paigaldamine
Membraani paigaldamisel peate veenduma, et see läheb seinale 20-30 sentimeetrit. Seega niiskus lõigatakse ära nii alt kui ka külgedelt.
5.Vundamendi valamine
85% juhtudest teevad arendajad vundamendi valamisel vea. Nendel eesmärkidel kasutavad nad betooni M50 või M75. Materjali maksumus on madal ja pealegi pole vaja sellele killustikku lisada. Betoonile tuleb paigaldada aurutõkkekiht. On normaalne panna membraan liivale, ükskõik kui hästi see on rammitud, see ei tööta.
6.Viga soojusisolatsiooni valimisel
Materjali valimisel tuleb arvestada selle tihedusega. Reeglina vaatavad kõik isolatsiooni paksust, kuid see on vale. Kui materjal on tihe, ei hakka see koormuste mõjul kortsuma ja deformeeruma. Parim variant on vahtpolüstüroolist plaadid tihedusega 35 kg / m3. Mineraalvilla puhul peab selle tihedus olema vähemalt 160 kg / m3.
7.Betooni valimine
Sageli ostetakse põranda moodustamiseks betooni M50. See pole aga põrandale laotud konstruktsioonide jaoks piisavalt tugev. Peate ostma kõrgema klassi betooni:
- Kui põrandad plaanitakse katta linoleumi või laminaadiga, siis M100.
- Kui peale pannakse plaadid, kivi ja muud sarnased materjalid, siis M150.
8.Tugevdav raam - nõutav element
Tänapäeval kogub populaarsust kiud, millest valmistatakse tugevdusraam. See lisatakse betoonile pragunemiskindluse suurendamiseks.
Kuid see segu ei sobi maapinnale põranda moodustamiseks. Armatuurraamil peavad olema erinevad omadused. Selle funktsioonide hulka kuulub valatud betoonpõrandate hoidmine monoliitses struktuuris. Sellise raami paigaldamine on hädavajalik. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada terasvõrku. Lahtrite ligikaudne suurus on 100 x 100.
Mõne jaoks võivad kõik need vead tunduda tähtsusetud. Kuid just nende tõttu kannatab struktuuri terviklikkus. Sageli pole arendajad nõus põrandaid otse maapinnale valama, sest peavad seda võimalust ebausaldusväärseks.
Kui järgite kõiki nõudeid ja ei tee vigu, siis nende tööomaduste poolest ei jää sellised põrandad teistest konstruktsioonidest maha. Seetõttu võite ülaltoodud näpunäiteid järgides põrandaid ohutult täita maapinnal.
Täname, et lugesite selle artikli lõpuni! Oleksin tänulik meeldimise eest 👍 ja kanali tellimine.